Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Вот еще статья про Финский и Шведский составы...

Защита древесины от гниения

Древесина, как материал органического происхождения, является питательной средой для грибов и насекомыхУщерб от вторых значителен, но несоизмерим с ущербом, наносимым грибами – главными «ответчиками» за доставляющие массу неприятностей процессы гниения древесины.

Гниение древесины может происходить, лишь при создании определённых условий: температура – от 0 до 50°C, доступ кислорода, влажность воздуха – 80…100%, влажность самой древесины – не менее 15-20%.

Оговорка, при упоминании о температуре, не случайна: существуют грибы, не останавливающие свой рост и при нескольких градусах ниже нуля.

В идеале, борьбу с возможным гниением древесиныначинают ещё на стадии производства и хранения пиломатериалов.

Влажность свежесрубленной древесины меняется по сезонам, но, в среднем, составляет 60…80%, поэтому, её необходимо подвергать сушке.

Самый доступный вариант – естественная сушка, заключающаяся в, не менее, чем годовом «вылёживании».

Особого внимания заслуживают конструктивные мероприятия, предупреждающие совместное воздействие избыточного увлажнения и промерзания деревянных конструкций, резкой смены температур, конденсации влаги, недостаточной циркуляции воздуха.

Защиту древесины от атмосферной влаги обеспечивают водонепроницаемая кровля и окраска водостойкими лакокрасочными материалами, от капиллярной влаги – соответствующая гидроизоляция.

Избежать конденсационного увлажнения можно, правильно разместив тепло- и пароизолирующие слои (первый – ближе к наружной, т. е., холодной поверхности, второй – напротив, ближе к внутренней, т. е., тёплой).

Разумеется, деревянные конструкции должны опираться на фундаменты и располагаться выше уровня грунта.

Не следует забывать об отводе грунтовых вод (дренаже) и устройстве отмосток.

Повышению биостойкости способствует хорошее проветривание древесины, обеспечивающее её естественное высыхание в процессе эксплуатации.

Поэтому, желательно, чтобы рядом с домом не росли большие деревья, создающие затенение и препятствующие аэрации.

Весомый вклад в предупреждение гнилостных поражений деревянных стен может внести обшивка их досками. Особенно с торцов, поскольку торцевой срез является наиболее «слабым местом», и проникание влаги происходит здесь гораздо быстрее и глубже.

Своевременному обнаружению загнивания способствуют тщательные ежегодные осмотры деревянных конструкций. Оптимальное время для этого – весна.

Признаками, определяющими начало разрушительной деятельности грибов, являются:

изменение внешнего вида древесины,

появление характерного запаха,

деформация постройки.

При обнаружении загнивания, следует взять пробы повреждённой древесины для того, чтобы выяснить её влажность и плотность, а также, вид гриба-разрушителя.

В результате гниения, физико-механические характеристики древесины заметно меняются.

При 15%-й влажности, плотность гнилой древесины в 2-3 раза меньше, а её твердость в 20-30 раз ниже, чем здоровой.

От плотности зависит способность деревянных элементов справляться с ролью несущих конструкций.

И если на окладных венцах обнаружены очаги загнивания и, одновременно с этим, наблюдаются перекосы оконных и дверных проёмов или подвижки наружных и внутренних стен – значит, свои функции эти венцы уже не выполняют.

В зависимости от размеров и степени поражения древесины, принимается решение либо о проведении полной замены повреждённых конструкций, либо о локализации повреждённых мест с целью предупреждения дальнейшего распространения «инфекции».

Локализация подразумевает:

q вскрытие конструкций, если они были облицованы какими-либо отделочными материалами;

q удаление разрушенной части древесины с помощью карщётки, скребка или ножовки (при этом, вся гнилая древесина тщательно собирается и сжигается);

q антисептирование.

В домашних условиях доступны следующие способы антисептирования:

· диффузионный (обмазка пастами);

· поверхностный, т. е., антисептирование растворами, наносимыми кистями или методом опрыскивания.

Антисептические пасты состоят из антисептика, клея и наполнителя, обеспечивающего необходимую консистенцию пасты.

Так, битумная паста получается, путём добавления в расплавленный битум зелёного масла, фторида натрия и торфяного порошка.

Силикатная паста представляет собой смесь кремнефторида натрия, жидкого стекла и каменноугольного масла.

Используются также экстрактовые и глино-экстрактовые пасты на фтористом или кремнефтористом натрии.

При влажности древесины более 40%, входящий в состав пасты антисептик растворяется и интенсивно проникает (диффундирует) в древесину. При уменьшении влажности, диффузия прекращается.

Для антисептированияздоровой древесины, часто применяют 5%-й раствор бихромата калия в 5%-й серной кислоте.

Им рекомендуется обрабатывать не только древесину, но и землю на глубину до 0,5 метра.

Эффективным средством для пропитки балок и нижних венцов является водный раствор бихромата калия.

Образующаяся окись хрома надёжно защищает древесину не только от гниения, но и от поражения личинками насекомых.

Кроме того, в продаже имеются разнообразные готовые препараты. Достаточно известна торговая марка «Сенеж», например, Сенеж Био и Сенеж Огнебио.

Последний является биопиреном, т. е., воздействует комплексно, обеспечивая защиту и от биоповреждений, и от возгорания.

Такими же качествами обладают антисептики-антипиреныАнтибиокор-С, ВИМ-1, Пирилакс.

Предупреждают возникновение гнилостных процессов также и Биодекор, Крам, Биосепт, Биотонекс, Тэкотекс, Новотекс, Биокрон, Квинтол, Актитокс, ВАК-48Д, смесь борных эфиров Аквабор, аналог знаменитого Пинотекса – Новотекс.

В арсенале же самого Пинотекса – целый ряд антисептиков: грунтовка PINOTEX BASE, антисептик для древесины на основе алкидного связующего PINOTEX CLASSIC, водный антисептик для внутренних и наружных работ PINOTEX AQVA PLUS.

Андрей Деревянко,
Бюллетень «Строительный магазин» № 4/2000.

Кроме этих высоконаучных и высокотехнологичных рекомендаций, мы «совершенно случайно» нашли парочку неплохих, на наш непросвещённый взгляд, советов, на молодом сайте «Кедровый Дом».

Лак для обработки дерева

Любой скипидар получают из живицы – смолы сосновой. Он является замечательным растворителем.

В него бросают воск (не парафин, а натуральный воск) и, после растворения, как лаком, покрывают изделие.

Есть ещё способ такого народного лака – канифоль, растворённая в скипидаре.

1.Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи.

После этого – высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей (вырезали мелкие «фитюлечки»).

Зольная щёлочь – это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.

Делается щёлочь просто – сжигаются дрова (читал, что лучше всего – берёза) до состояния белого пепла (золы).

Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ.

После этого, осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит «мыла»), а воду – для стирки или для обработки древесных изделий.

Для окраски фасада деревянного дома более долговечными, дешевыми и гигиеничными являются шведский и финский эмульсионный окрасочный составы. В сравнении с масляными красками они в полтора раза дольше служат, в несколько раз дешевле. Дом, окрашенный этими составами, "дышит" и при этом не пропускает влагу. Перед покраской не требуется предварительной огрунтовки. При повторной окраске дома этими же составами достаточно только обмести стены жестким веником (в зачистке старой краски нет необходимости).

Шведский состав: 1160 г муки (ржаной или пшеничной), 520 г железного купороса, 520 г поваренной соли 520 г сухого известкового пигмента, 480 г натуральной олифы и около 9 л воды.

К известковым пигментам относятся: сурик железный (красно-коричневый цвет), охра (желтый), жженая охра (коричневый), окись хрома (зеленый), синтетическая киноварь (красный), синтетическая мумия (красно-коричневый), природная мумия (коричневый), коричневый марс (коричневый).

Сначала готовят из муки и воды (6 л) клейстер: муку заливают небольшим количеством холодной воды и размешивают. В полученное тесто добавляют холодную воду до получения консистенции жидкой сметаны. Оставшуюся от 6 л воду кипятят и доливают кипяток непрерывной тонкой струей в полученную массу, интенсивно помешивая. Клейстер процеживают (чтобы не было комков), после чего ставят на огонь. Затем в горячий клейстер всыпают соль и купорос и перемешивают до полного их растворения. После этого кладут в горячий раствор пигмент и тщательно размешивают. В полученный состав тонкой струйкой вливают олифу при постоянном помешивании. Затем добавляют оставшуюся горячую воду (около 3 л), хорошо перемешивают до малярной консистенции.

Шведский состав считается лучшим, поскольку в него входит олифа.

Финский состав: 720 г муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента и воды около 9 л.

Этот состав готовят так же, как и шведский.

Приготовленный состав лучше укутать, чтобы в течение всего времени работы он был теплый. Готовить краску необходимо в таком количестве, которое можно использовать в течение 1-1,5 часа работы. По истечении этого времени состав густеет, поэтому необходимо добавлять в него горячую воду, что снижает его прочность.

Готовят оба состава в эмалированной посуде, а для работы отливают из нее необходимое количество в подходящие пластмассовые банки.

Шведский и финский составы пригодны для покраски и оштукатуренных поверхностей, но в этом случае выбор цвета ограничен. Без пигмента эти краски имеют желтоватый цвет из-за содержащегося в них железного купороса. Для получения более яркого цвета состав можно добавить перекись марганца, охру или мел с сажей.

Красить деревянный забор и дом лучше так называемым шведским составом. Эта самодельная краска имеет много достоинств. Во-первых, состав очень дешев. Во-вторых, эта краска пропускает воздух и не пропускает воду. И, наконец, в-третьих, состав почти не требует подготовительных операций при повторном окрашивании: обмел старую краску жесткой щеткой и крась.

Шведский состав имеет один недостаток: им нельзя покрывать свежевыструганную древесину хвойных пород (ее предварительно обессмоливают, например, промывая поверхность ацетоном) и поверхности, ранее покрытые масляными и другими красками.

Состав, г: мука ржаная или пшеничная — 1160; железный купорос — 520; поваренная соль — 520; щелочеустойчивый пигмент (сухой) — 520; олифа натуральная — 400; вода — 9000.

Из муки и воды готовят клейстер: к муке небольшими порциями добавляют холодную воду и все перемешивают.

Сначала получают тесто. По мере добавления воды клейстер доводят до консистенции жидкой сметаны. В нем не должно быть комочков. В полученный раствор тонкой струей (при помешивании) вливают 6 л кипятка. Клейстер

Процеживают через двойной капроновый чулок и подогревают на огне. Здесь и далее важно, чтобы клейстер не кипел.

В горячий клейстер засыпают соль, купорос. Отдельно в небольшой посуде растирают с малым количеством воды пигмент и вливают его в клейстер. Последней в раствор вводят олифу, подливая ее небольшими порциями и энергично размешивая. Доливают оставшуюся горячую воду — краска готова.

Употребляют шведский состав теплым. Наносят его на деревянные поверхности кистью или валиком в два прохода без грунта. Окраску проводят во второй половине дня.

Сухие известковые (щелочеустойчивые) пигменты: белые — мел и известь-пушонка (цвет состава слегка желтоватый. Это объясняется наличием в нем железного купороса); красные — мумия синтетическая, марс красный, киноварь синтетическая, пигмент алый концентрированный, крон цинковый красный; желтые — сиена натуральная (природная), ганза, охра, желтый светопрочный пигмент; коричневые — умбра натуральная (природная), марс коричневый, умбра жженая, сиена жженая; голубые и синие — лазурь, ультрамарин, голубой фталоцианевый пигмент; зеленые — зелень, пигмент зеленый.

Пигмент (перед введением в состав) разводят в небольшом количестве воды до сметанообразного состояния. Тщательно перемешивают и выдерживают одни сутки. Еще раз перемешивают, процеживают через двойной капроновый чулок и вливают в соответствующий состав.


Источник: http://vseplotniki.ru/forum/forum27/topic81/


Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска

Как сделать пропитку для дерева из воска